ЧАСТЬ 1 (ТЕХНИЧЕСКАЯ) УРОК 6

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Начну с того, что вам точно понравится — худшее уже позади.

Треугольник композиции и управление камерой в ручном режиме это самое сложное, о чём вам нужно было узнать в техническом разделе этого курса.

Еще раз напомню, вам не нужно постоянно снимать в ручном режиме, вам просто нужно знать:

-существуют 3 параметра

-каждый из них управляет светом

-каждый из них также имеет творческий эффект (или последствие, для ISO).

В течение всего следующего месяца вы будете практиковаться в съемке и в ручном режиме и режимах приоритета. Но за пределами домашних заданий  снимайте так, как вам удобно! (за исключением полного автомата, про который вы, я надеюсь, уже забыли)

На этой неделе — последний урок первой части курса, технической. Сегодня мы поговорим о других настройках камеры, которые вам нужно понимать и/или уметь настраивать.

ГИСТОГРАММА

Вспомните первый урок, когда вы фотографировали белое и черное в автоматическом режиме и обе фотографии получились серыми. Из этого мы сделали вывод, что камера не всегда предлагает правильную экспозицию, но усредняет всё, что видит. То же самое она делает и в режимах приоритета диафрагмы и выдержки – подбирает остальные параметры для правильной, с её точки зрения, экспозиции. Но мы не всегда согласны с ней.

Какая же экспозиция «правильная»? Правильная экспозиция, это такая экспозиция, которая передает яркость объектов на фотографии такой же, какой её видит человеческий глаз. Другой вопрос,  что два человека смотрящих на одно и то же, могут видеть разное. Поэтому уточню, такая, какой ее видит глаз фотографа.

Для помощи фотографу в оценке получившегося изображения (иногда бывает сложно оценить правильность экспозиции фотографии на маленьком экране камеры) существует гистограмма.

Гистограмма — это столбчатая диаграмма тонов, с черными тонами слева и белыми тонами справа, которая выглядит примерно так:

Представьте себе столбчатую диаграмму, показывающую, сколько яблок, груш и апельсинов продается в магазине за неделю. Если магазин продает 10 яблок, 20 груш и 30 апельсинов, столбчатая диаграмма будет выглядетьследующим образом:

Теперь представьте, что вы смотрите на лист бумаги, на котором есть 1 черная полоса, 2 серые полосы и 3 белые полосы. Столбчатая диаграмма будет выглядеть следующим образом:

То же самое делает камера, она присваивает значение тона (от черного к белому через все оттенки серого) каждому отдельному пикселю вашего изображения и отображает их количество на столбчатой диаграмме. Камера подсчитывает все чисто черные пиксели и выделяет их полосой у самого левого края, и делает то же самое для каждого оттенка серого вплоть до чисто белого справа:

На изображении выше гистограмма и справа и слева «карабкается» по стене, что указывает на то, что на фотографии присутствуют и чисто черные и чисто белые области (они обведены красным).

Гистограммой можно пользоваться для проверки экспозиции. Если вы смотрите на сцену и видите, например, чисто черные или чисто белые цвета – облака или непроглядные тени, а камера рисует вам примерно такое

вы понимаете, что камера ошибается, и можете это исправить, используя ручной режим либо любой из приоритетных режимов в сочетании с «компенсацией экспозиции» (тот самый способ, о котором я обещала рассказать в прошлом уроке, подробнее о нём ниже).

Что бы увидеть гистограмму нужно открыть в камере изображение и посмотреть информацию о нём, обычно, нажав кнопку info, но в разных камерах это устроено по-разному, найдите в своей инструкции – как посмотреть гистограмму фотографии.

Признаюсь честно, я никогда не смотрю на гистограмму в камере  – если это репортаж, у вас просто не будет времени заглядывать в гистограмму и изучать ее. Понимая, что камера всё усреднит, я определяю, на мой взгляд, как фотографа, эта сцена должна быть светлее или темнее? И, в зависимости от этого, использую компенсацию экспозиции.

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ (ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ/КОРРЕКЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ)

Эта функция позволяет вам установить от 1/3 до нескольких полных стопов компенсации (в зависимости от вашей камеры) без необходимости возиться с настройками диафрагмы, выдержки или ISO.

Например, в режиме приоритета диафрагмы, вы выбираете диафрагму F1.4, но хотите, что бы снимок был темнее, чем средне-серый, который камера сделает в этом режиме, если её не поправить. В меню компенсации экспозиции вы двигаете ползунок влево на столько делений, на сколько темнее хотите сделать ваш снимок. Если у вас установлено auto ISO, камера использует выдержку и ISO оптимальные для выбранной вами экспозиции. Если auto ISO отключен и вы сами установили его значение, камера будет использовать только выдержку, что бы добиться нужной вам экспозиции.

! Здесь, необходимо учитывать, что значения выдержки могут увеличиться до экстремально длинных для ручной съемки и могут появиться смазы.

Точно по такому же алгоритму работает камера, если вы используете компенсацию экспозиции в режиме приоритета выдержки. Только вместо изменения выдержки, камера будет добиваться нужной вам экспозиции путем изменения диафрагмы.

Это очень быстрый и удобный способ получить нужную вам экспозицию, не тратя время на поиски нужной комбинации параметров в ручном режиме.

Как я уже говорила, в 90% своих семейных и коммерческих съемок я использую режим приоритета диафрагмы с компенсацией экспозиции — это очень удобно и быстро. Освоение этой функции не составит для вас труда, помните, после первого урока о 18% серого, вы уже пробовали проделать это — понять, в какую сторону нужно подвинуть экспозицию для получения нужного изображения.

Еще несколько примеров, снятых с применением экспокоррекции. Чаще приходится двигать экспозицию вниз, чем вверх, что бы сохранить аутентичную атмосферу в кадре, но иногда, когда сцена в кадре содержит много белого (снег, стены, одежда и т.д.) и/или нужно ощущение «воздуха» и легкости — двигаем экспозицию вверх.

РЕЖИМЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ

Для того, что бы лучше понимать, как и насколько компенсировать экспозицию, полезно знать, как камера эту самую экспозицию измеряет.  Существуют 3 основных режима измерения, и вы можете переключаться между ними в зависимости от окружающей обстановки или цели вашей съемки (обратитесь к инструкции к своей камере, что бы узнать, какие режимы предусмотрены вашей камерой и как их переключить). У вашей камеры могут немного отличаться названия для каждого вида замера, но принципы те же:

1.Матрица, или оценочный замер

Обычно это значение используется по умолчанию. Камера снимает широкий спектр данных отовсюду в кадре. Полезно для начинающих, но если фон светлый (например, небо), а ваш объект находится только посередине, светлый фон исказит экспозицию, и ваш объект будет экспонирован неправильно (т.е. слишком темным).

2.Центровзвешенный замер

Камера отдает приоритет всему, что находится в середине кадра. Это универсальная настройка для использования, если ваш объект, обычно, находится примерно в центре кадра.

3.Точечный замер

Вы выбираете одну очень маленькую область кадра для считывания показаний — точку, на которой высфокусировались. Это наиболее точный способ получить правильную экспозицию для главной части изображения – вашего объекта, при этом остальные области снимка могут быть экспонированы неправильно.

Какой режим выбирать – решать вам.

Учитывая, что чаще всего я фотографирую людей, а не пейзажи, и именно то, как выглядит человек на фотографии мне важнее, чем как экспонированы детали вокруг, я использую точечный замер.

ФОРМАТ ФАЙЛОВ

Современные цифровые фотоаппараты предлагают пользователю на выбор несколько форматов файлов, в которых может производится запись фотографий на карту памяти. Чаще всего это форматы JPEG и RAW, иногда к ним добавляются форматы TIFF и DNG. Я расскажу вам о двух основных форматах, их плюсах и минусах.

RAW (c англ. — «сырой») — это «цифровой негатив», который можно, для наглядности, сравнить с сырыми ингредиентами для блюда. Это необработанные данные прямо с матрицы фотоаппарата. Сам по себе такой файл нельзя просто взять и напечатать или отправить кому-нибудь  — его нужно «приготовить», т.е. обработать в специальной программе.

Файл RAW состоит из  трех частей:

1. Непосредственно «сырьё» — данные с матрицы.
2. Встроенная маленькая копия картинки в формате JPEG (чтобы было удобно быстро просмотреть на экране камеры).
3. Данные о съёмке: какая камера, объектив, выдержка, диафрагма и т.д. (метаданные).

Плюсы съемки в формате RAW:

1. Богаче цвета — вместо 16 миллионов цветов в JPEG, RAW может содержать миллиарды и даже триллионы оттенков. Это даёт больше гибкости при обработке.
2. Лучше детали в светах и тенях — если фото получилось слишком тёмным или пересвеченным, из RAW часто можно «вытянуть» детали, которые в JPEG безвозвратно теряются.
3. Полный контроль над окончательным видом снимка — вы сами, а не автоматика камеры, решаете, как будет выглядеть финальное изображение.
4. Доказательство авторства — RAW-файл обычно служит доказательством того, что снимок ваш и он подлинный (в него не добавлены или из него не удалены детали).

Минусы съемки в формате RAW:

1. Обязательная обработка — нельзя просто снять и сразу выложить в соцсети или отправить близким.
2. Большой размер — RAW файл занимает очень много места на карте памяти и жёстком диске.
3. Проблемы с совместимостью — файлы RAW у разных производителей камер разные (.CR2, .NEF, .ARW и т.д.). Новые модели фотокамер могут выдавать файлы, которые не сразу поддерживаться программами для обработки фотографий.
4. Усложняется структура архива и увеличивается количество — обычно вы храните сам RAW, файл с настройками обработки и готовый JPEG. Это тройной набор данных для одного кадра.
5. Долгое резервное копирование — из-за большого размера копирование архива занимает много времени.

JPEG — это уже готовый, «приготовленный» камерой результат. Это самый распространённый формат, который можно сразу печатать, отправлять и смотреть на любом устройстве.

Камера сама применяет настройки (цвет, контраст, резкость) и сжимает изображение, чтобы уменьшить его размер. Можно выбирать степень сжатия: сильнее (меньше «вес», т.е. объем занимаемой памяти, но хуже качество) или слабее («вес» больше, но качество лучше).

Плюсы JPEG:

1. Сразу готов к использованию — файл можно отправлять и открывать на любых устройствах сразу из камеры.
2. Маленький размер — фотографии занимают в разы меньше места на карте памяти и на жестком диске.
3. Универсальная совместимость — открывается на любом телефоне, компьютере или сайте.
4. Скорость съёмки — камера может снимать длинными сериями, так как быстрее обрабатывает и записывает маленькие файлы.
5. Быстрое резервное копирование — архив быстро копируется из-за небольшого размера файлов.

Минусы JPEG:

1. Сжатие с потерями — при сжатии часть деталей безвозвратно теряется. На фото могут появиться артефакты (например, «замыленные» участки без деталей или квадратики на границах цветов).
2. Ограниченные цвета — по сравнению с RAW, палитра цветов очень скромная.
3. Сложно исправить ошибки, допущенные при съемке — если фото пересвечено или слишком тёмное, восстановить детали практически невозможно.
4. Ошибки, допущенные камерой и все настройки, применённые к файлу, уже вшиты в файл, исправить их без потери качества очень трудно.

Какой формат выбрать?

Дополнительное время, необходимое для обработки RAW и бОльший объем необходимой памяти, это, на мой взгляд, небольшая жертва за возможность восстанавливать информацию из формата RAW. Формат идеален для репортажной съемки, т.к. даже если что — то пошло не так и кадр оказался неправильно экспонирован или имеет какие-либо другие технические недостатки — многое можно исправить в процессе обработки.

Кроме того, так как семейный репортаж — это совсем не студийная съемка, где идеальный цвет, свет и окружающая обстановка, съемка репортажа в формате RAW это работа с исправлением несоответствия между тем, как видит камера и тем, как видит человек, фотограф. Из сырой картинки RAW каждый фотограф в процессе обработки воссоздаёт то, что он увидел, в момент нажатия на кнопку спуска затвора.

При этом, и формат JPEG, создаваемый программой фотокамеры может быть полезен —  многие камеры могут снимать и в формате RAW и в формате JPEG одновременно, сохраняя каждый снимок в обоих форматах. Это может быть удобно, если вы не успеваете обработать фотографии, но вам нужно срочно их отправить, показать и т.д.  Или, как вариант рабочего процесса – вы обрабатываете самые важные кадры — кадры «в рамочку», или сложные кадры (со сложными условиями съемки, которые невозможно получить в нужном виде сразу из камеры, без обработки), а остальные оставляете на откуп процессору камеры и просто печатаете уже готовые  файлы.

БАЛАНС БЕЛОГО

Баланс белого (WB) — это настройка в фотокамере, которая нужна для того, чтобы белые объекты на фотографии выглядели действительно белыми, без нежелательных цветовых оттенков.

Посмотрите на эти три фотографии, видите разницу?

синий оттенок

нейтральный, теплый оттенок

жёлтый оттенок

Баланс белого в камере зависит от её настроек и цвета света, с которым мы снимаем. Да, у каждого света есть свой цвет, который видит камера, его называют цветовой температурой, которая измеряется в Кельвинах (К).

Наш мозг умеет автоматически подстраиваться под эти условия, и мы почти всегда видим белый лист бумаги белым. А вот фотоаппарат без правильной настройки точно передаст тот оттенок, который дает источник света.

Баланс белого в фотоаппарате можно настроить несколькими способами:

1. Выбрать автоматический баланс белого (AWB —  Auto White Balance). Камера сама попытается угадать правильные настройки исходя из условий освещенности.
2. Выбрать один из предустановленных режимов баланса белого, опираясь на условия освещения. Это готовые профили под конкретные условия — вы сами говорите камере, например: «сейчас мы снимаем в условиях облачности», и она вносит соответствующие поправки.

   Основные варианты:

   Лампочка (Тungsten) — для съемки под обычными лампами накаливания (убирает желтый оттенок, добавляя синий).

   Люминесцентная лампа (Fluorescent) — для съемки под энергосберегающими лампами(убирает зеленый оттенок, добавляя пурпурный).

   Дневной свет (Daylight) — для съемки на улице в ясную погоду.

   Облачно (Cloudy) — для съемки в пасмурную погоду (немного «согревает» картинку, так как облака дают холодный свет).

   Тень (Shade) — для съемки в тени (сильно «согревает» картинку, компенсируя синеву).

   Вспышка (Flash) — для съемки со встроенной или внешней вспышкой (вспышка дает довольно холодный свет, поэтому этот режим его немного нагревает).

3. выставить в ручном режиме с помощью любого белого объекта (листа белой бумаги). Вы фотографируете чисто белый или нейтрально-серый объект (например, лист бумаги или специальную серую карту) в тех же условиях освещения, где планируете снимать. Затем вы «объясняете» камере: «Вот это вот — настоящий белый цвет, подстрой все остальные цвета под него» (в режиме ручной настройки выбираете сделанную фотографию белого листа в качестве образца белого цвета).

Существует еще один способ для продвинутых фотографов — указать цветовую температуру в кельвинах, которая будет компенсировать синий — желтым и наоборот. Я никогда не пользовалась этим способом, тем более — в условиях репортажа. Возможно он дает неплохие результаты при неспешной съемке портретов, но если вы снимаете репортаж и условия освещенности быстро меняются удобнее снимать в формате RAW — достаточно поставить автоматический баланс белого и потом подправить его во время  обработки фотографии — это делается движением одного ползунка за две секунды.

РЕЖИМЫ ФОКУСИРОВКИ

Вы можете сфокусироваться вручную или выбрать автофокус. В современных камерах также доступна ручная фокусировка с помощью сенсорного экрана – вы просто нажимаете на область, показывая камере, где сфокусироваться. Переключатель между ручным и автофокусом обычно находится на объективе – AF/MF.

Если с ручным фокусом всё понятно – вы просто крутите колесо на объективе, настраивая фокус «на глаз», то с автофокусом  — сложнее.

Нам нужно выбрать как и где будет фокусироваться камера.

Как? В настройках автофокуса вы можете увидеть три основных режима — они определяют поведение автофокуса: должен ли он заблокироваться на определенном расстоянии от камеры или непрерывно следить за объектом.

1.Покадровая фокусировка. Вы нажимаете кнопку спуска наполовину. Камера фокусируется на объекте и блокирует фокус. Пока вы держите кнопку наполовину нажатой, точка фокусировки не меняется. Камера подает сигнал (обычно писк или подсветка точки в видоискателе), что фокус найден. Этот режим идеален для неподвижных, статичных объектов: портрета, пейзажа, предметной съемки, архитектуры.

2.Непрерывный (следящий) автофокус. Вы нажимаете кнопку спуска наполовину и камера начинает фокусироваться непрерывно. Если объект движется (например, машина, бегущий ребенок, птица) камера постоянно корректирует фокус, чтобы объект оставался резким. Фокус не блокируется. Этот режим предназначен для съемки репортажа. В нём можно снимать всё, что движется – активные дети, спортивные соревнования, животные.

3.Автоматический/Интеллектуальный выбор режима. В этом режиме камера сама пытается угадать, движется объект или нет. Если объект неподвижен — работает покадровая фокусировка. Если начал двигаться — переключается в следящий режим

Существует довольно распространенное мнение, что работа автофокуса в этом режиме непредсказуема и хороший результат не гарантирован

Мой личный опыт — я всегда снимаю репортаж в интеллектуальном режиме — мне удобно, что при фокусировке на человеке камера показывает мне точку, где сфокусировалась и подтверждает это звуковым сигналом и даже если человек после этого начал двигаться – камера продолжит следить за ним. С моей повышенной тревожностью и желанием всё контролировать – звуковое подтверждение фокуса это весьма существенный момент. Я должна быть уверена, что сфокусировалась именно там, где хотела, прежде чем нажать кнопку спуска до конца.

Конечно, то, как привыкла работать я не значит, что и вам будет удобно так же с вашей камерой. Попробуйте использовать следящий режим для съемки репортажа, вместо интеллектуального, возможно он будет работать точнее и удобнее.

В более продвинутых камерах также можно выбрать сценарии для следящего режима – насколько беспорядочно могут двигаться объекты, влияет ли возникающее препятствие между объектом и камерой на слежение и т.д. Всё это я настоятельно рекомендую вам изучить в инструкции к своей камере, как и способы изменять эти настройки во время съемки.

Разобрались с тем как фокусируется камера, теперь поговорим о том — где она это делает.

Точки фокусировки — это датчики, с помощью которых автоматика камеры наводит резкость на объекте, подстраивая линзы объектива. У разных фотоаппаратов количество точек фокусировки отличается.

У вашей камеры есть возможность использовать только одну точку автофокусировки или использовать несколько, возможно даже блоками (зонами). Ознакомьтесь с инструкцией к вашей камере, чтобы узнать, какие у вас есть варианты, а затем — что немаловажно — попробуйте их (не обязательно сразу и не обязательно все).

Точечный замер – самый точный. Центральная точка – самая чувствительная.

Зональный режим чаще используется когда вы снимаете что-то малоконтрастное – черное на черном, белое на белом, птицу в небе и т.д., то есть камере не хватает контраста, что бы сфокусироваться – увеличенная зона фокусировки помогает в этих случаях.

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше боковых точек будут работать, фокус будет ближе к центру.

Я использую точечный замер, иногда центрально-точечный (разница в том, что в центрально точечном фокусирование происходит по еще меньшей площади, чем при просто одной точке – это бывает удобно, когда разные объекты находятся близко друг к другу и вам нужно сфокусироваться только на одном из них (кто-то в клетке, например).

А теперь главное про автофокус – метод фокусировки с последующим изменением кадрирования.

Этот метод раньше использовали все фотографы и он действительно достаточно удобен в работе. Если вы не хотите менять точки фокусировки, глядя в глазок во время съемки и каждый раз «помечая», на чем камере фокусироваться, запоминайте:

1.Выберите покадровый или интеллектуальный режим автофокуса.

2.Установите точечный режим автофокусировки и установите центральную точку (вы же помните, что она самая чувствительная, т.е. быстрее «зацепится» за нужный объект, в условиях репортажа — это важно).

3.Наведите камеру на объект вашей съемки так, чтобы центральная точка автофокусировки оказалась на нём.

4.Наполовину нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте ее наполовину нажатой пока камера не зафиксирует фокус на вашем объекте, подтвердив это звуковым сигналом и/или световым сигналом в видоискателе.

5.Продолжайте удерживать кнопку наполовину нажатой и перемещайте камеру, чтобы получить нужную композицию (изменяйте границы вашего кадра, меняйте расположение объекта в кадре).

6.Нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

Камера будет удерживать фокус между шагами 4 и 6 до тех пор, пока вы не уберете палец со спуска затвора. Если вы снимаете на широко открытую диафрагму будьте внимательны, при движении камеры она может потерять объект съемки, о чем она сообщит вам звуковым и/или световым сигналом. Начните сначала, помня, что широко открытая диафрагма не даст вам получить фокус где то по краю изображения.

СКОРОСТЬ СЪЕМКИ

Скорость съемки — это то, сколько кадров в секунду (кадр/с или fps — frames per second) может делать ваша камера.

Ваша камера, скорее всего, может снимать в нескольких режимах и с разной скоростью.

При нажатии на кнопку спуска камера может делать один кадр (покадровая съемка) или несколько (серийная съемка, когда вы зажимаете кнопку спуска и камера снимает один кадр за другим пока вы не отпустите кнопку).

В серийном режиме любительские камеры снимают со скоростью 3-7 кадра в секунду, продвинутые беззеркалки и зеркалки — 8-12 кадров в секунду, профессиональные камеры — 14-20 кадров в секунду (на механическом затворе) и до 30-60 кадров в секунду на электронном затворе.

На скорость съемки влияет не только то, какой режим вы выберете в настройках, но и настройки других параметров, установленные вами для съемки: тип файлов, в которых камера записывает результат (быстрее, если вы снимаете в Jpeg и дольше еси Raw и Jpeg+Raw), формат карты памяти и скорость записи на неё, размер «оперативной памяти» камеры (когда буфер памяти заполняется, съемка останавливается до момента, когда файлы запишутся на карту и место в оперативной памяти снова освободится), режим автофокуса (в следящем режиме скорость съемки немного снижается).

Чем быстрее скорость съемки – тем быстрее изнашивается шторка затвора (для механических затворов).

В меню вышей камеры вы можете выбрать разную скорость съемки, покадровый или серийный режим, а также съемку с отсрочкой по таймеру (тот самый случай – поставить камеру и добежать до ожидающего семейства для общего портрета).

Что бы сберечь ресурс затвора вашей камеры выбирайте подходящий режим, в зависимости от условий вашей съемки:

для портретов, пейзажей, статичных сцен – покадровая съемка,

для активных детей, питомцев, уличной фотографии: средняя скорость, серийная или покадровая съемка,

для спорта, птиц в полете, быстрых машин: серийная высокоскоростная съемка.

 Мы рассмотрели все основные настройки, которые нужно понимать и уметь изменить.

Сложно? Много? Не пугайтесь, на самом деле достаточно проделать эту работу один раз и потом вы, скорее всего, годами не будете менять большинство из них (и вообще, брать инструкцию в руки).

Удобно, что все эти настройки можно менять прямо на главном экране камеры, не заходя в общее меню — обычно это называется «меню быстрого доступа» или что-то в этом роде, в зависимости от производителя камеры, найдите в вашей инструкции такую функцию и кнопку, рядом с экраном, которая переключает параметры в быстром меню (если в вашей камере есть такая возможность).

Домашнее задание на этой неделе будет объемным и очень техническим (скучным), но вам нужно разобраться с этим!

Результатом должна стать настроенная под ваши задачи камера, с которой удобно и просто работать.